文 殊 行
——戊子年六月六月祭鄂博于文殊一日游记
绿田·红屋
前一晚特意定了闹钟，然而没有等到起鸣，人已清醒。可能是对这一天的行程有特别的期待，于是快乐的洗漱，轻步穿过清晨安静的世纪广场。原本以为早班车是不挤的，不想，已经有老老少少翘首等待专线。
说是专线车，可依旧是带有浓厚地方气息的小中巴。旧的车体里，塞满各式各样的人与物，还有一些行李被乘客抱在怀中。仔细一看，是又白又圆的馒头。若是普通的也则罢了，因为馒头上的红点，我不由多看了她两眼。她另一侧的手里正提的是各式的水果，车未开出多远，涂满蜜粉的脸上便已渗出细密的油光。
一路上不断有人上车，窄的过道里人们几乎是一个贴着一个。转头看看这通往乡间的路，农田茂盛。正是庄稼成长的季节，麦子已经黄沉沉的，苞米地的长须吐漏着饱满，浓绿的小葱和韭菜，金黄的油菜地，繁星点点的芫荽。还出现了一块又一块开着紫色小花的田地，生长在小镇上的我，有许多称呼都不得而知。相同又独特的，是鹤立在作物里的稻草人。同样是简单的构成，不同的服饰打扮，显示了庄稼人那未经改变的创造力。
驶过的路边，会有一些两层的小院安静的出现。外观干净明亮，屋顶是柔和的红。而不远的村口桥头，又有人登上了这满满的客车。突然就想，自己倘若也是这村落里的人，又是怎么样一番光景。座在车上的我，不过是个看客，花花绿绿、清新自然当然是觉得满心欢喜；而田里的小妹，扒在车厢里，为的是只去参与自己的信仰、凑一场热闹，再或者祈祷自己，能向城市里的女子，过上更幸福的生活。
五色经幡·活佛颂经
还没有走到最后一站，在不大的一块露天广场上看到了传闻已久的思蒙巴特尔。下车后，整个人像是走进了西宁，不再有紧张的节奏，以及浮澡不安的心。来的还早，祭场里的善男信女尚少。我们踏着明快的民族歌曲，爬上设在山丘的祭坛处。显然这是一个常年都有祭祀活动的场所，地平是被水泥方加固过的。入口处屹立着两块墨色的石碑，南侧的一块写着这鄂博的出处，北一侧则是功德碑。这才知道，原来这记念的是古代藏族人民英雄格萨尔王。充满传奇的一生，也许并不是人们祭拜他的原因。或者在每个人心底，口传心授着巨篇史诗，年复一年的祭典，是希望能有这样铲除人间祸患、镇伏邪恶妖魔、驱逐掳侵略的力量，去开创幸福美好的生活。
步入祭场，插着巨大旗杆的敖包连着数条五色经幡向地面铺去。我们都被罩在这五色的网里，在弥漫着烟火的土地上，仰首膜拜。既入乡，便随俗。跟随着四面八方走来的人，我们也按顺时针绕敖包三圈。敖包的底层由十二色以上的石头整齐磊起的小丘。看到这副景象，同行的苦茶已经进入状态，举起像机四处张望。
沿着婉蜿蜒的小路，我们由东向西翻山而上，一一走过散座在周围的九个旗杆。山并不太高，羊场小道略有险陡，两个人很难并行。站在最北的山梁上，仰望那直入云霄的旗杆，顶端那图腾并看不太清楚，像矛似刀，威武而震撼。思蒙胧告诉我，祭鄂博插箭，意为给山神送去战斗武器，让山神为保卫祭祀者人畜平安去战斗，其实人们是用这种方法祈求幸福平安祥和。随着时间的临近，上山来的人多了起来。来到的男女老少，身着新衣以美丽示人。带着彩色经幡、马尾、牛毛，一撮撮拴挂在旗杆与拉过的绳子上。
离活佛颂经的时间越来越近了，平台上聚集的人也越来越多了。人们自觉的在鄂博下排着队一圈圈的转着，有些手里拿着柏枝，仔细的添入香炉，有些拿着酒、奶茶、牛奶淋洒在鄂博底部的石头上，还有些口中念叨着什么，而手中不断向天空抛散五彩签纸。随着一句“迎活佛”，人群有了明显的变化。一部分人继续着自己转鄂博的脚步。而另一部分人，捧着早已准备好的哈达迎立在道路旁。伴着呜呜的螺号声，活佛带领着四位喇嘛向鄂博行过礼，来到座东向西的颂经台颂起平安经。虔诚的信徒们，跪在台下的石砾地上，神情详和而肃穆。时不时有信徒上台敬献洁白的哈达，有老人牵着幼童上台贡奉供养，有大方盘捧上来的像小山一样的糖果、五谷，还有捏出三座山峰的青稞炒面城塑。更多的人，恭敬的向活佛奉上了现多的供养。
这段时间正是各位摄影者最忙碌的时段，一组组生动的人物，一幅幅生活的画图，一点一滴现代文明中的原始气息，被每个善于发现的人收录。其间不死鸟悄悄对我说：“看，活佛嘴里念着经，拿出响着的手机看一看，揣起来，再继续。”眼里满是复杂。我笑笑回他：“宗教也在与时俱进呀！”
百子楼·八角塔
早就听闻文殊是远近闻名的文化圣地，有一个早年投身修行的长辈也在这里，因而对于这一次旅行对我来是看望，也是探访。诵经仪式后一行七人沿着宽广的柏油路向西而行，穿过富有现代气息的高楼与活动广场后，来到文化游赏的第一站。
迈入门厅，首先映入眼帘的是一座百余年前古代西部典型的楼台，远远便可看到二楼门楣上写着百子楼的字样。没有急着入内，楼下有一块标牌，向游人详尽的介绍着百子楼内被供奉的这位百子娘娘的由来。原来这位神人也曾是位恶叉，受佛陀夺子点化，便由抢子的恶婆娘变成了送子的善娘娘。入殿内，果然座一位温贤的妇人。塑像后的墙壁是立体的，数以百计的皓齿黄童在嬉戏。形象活泼逼真，殿堂内虽然光线昏暗，却全然感受不到神刹圣宇的那种肃静清森。从另一边下楼梯，过道窄小，辗转腾挪只勉强一人通过。接下来的远气并不算佳，顺陡峭的阶梯向上攀爬，余下的殿堂就再也没有介绍，没有了传奇便没有了印象深刻的亮点。
迎面遇到一些下行的游人，相互笑笑算是打了招呼。因台阶窄小而感叹上山容易下山难之后，庙祝接过话来讲，以前来添油进香的都是一些小脚太太，这阶梯便是方便她们的。听完这话，再顺着台阶看，似乎又看到外婆拎着供养进出在山门间的样子。信仰的力量是无群的，他挑战你的忍耐，刺激你的创造，造就你的逻辑。拿这一组建筑来讲，是依山凿壁而建，采用的土木结构。殿堂内狭小，除必要的香烛灯火，就是拜垫。香炉是支在廊沿之外，由长短不一的木条支撑，捆绑稳固下来。这样的举措，有力的保护了殿堂内的彩图与塑像，更使得整个山庙笼罩在四百八方集来的香火烟雾之下，成为西荒戈壁的一景。
到第二处景点的时候，正遇到一个外地旅友团在门口与一位僧人打扮的当地人发生争执。激烈的对质之后，一位头戴探险帽的美丽旅友告诉我，他们十人学生团购门票不优惠也则罢了，可慕名而来后发现山内的殿堂十门九未开，与工作人员沟通，一直推诿回避。言词中，秀丽的脸上满是失落与烦躁。不好做什么开解安慰，于是只能祝他们之后的旅途顺利愉快。
矗立山腰的白塔，很早就引吸了我们的视线。上山后，大家不由自主的来到它的脚下。白塔八角，共十三层，遍插彩旗，每层都按方向均匀开设像堂，挂红布字幅。遗憾的是，它似乎还没有完全完工，并没有开放。不可学唐僧扫塔尽礼，留下余想。余下便是城隍、山神、土地、三皇、王母等的庙宇，还有大雄保殿、金刚殿、文殊寺等地。阴面的山壁上还有窑洞，庙祝说是过山人的落角点，而我更愿意想像那是苦行僧的居所。蜕变的寂寞一脸感叹，怎么这么像道教圣地。与其说山上的文化类别繁多，不如说这是中国古代历史中道、释、儒三宗并存的文化。在善良淳朴的寻常平姓眼里，凡是善神大慈悲，只要自己拿出诚心里，总能得到好的庇佑。
摸过卧佛脚，转过石狮绣球，钻过关刹洞，目睹了神像泥塑的半成品，虽然看了半天也没有看清楚那几百年前留下来的壁画，但这一天，过的实在是快乐。只是下山途中想在在门口偶遇的旅行女孩给我看过的门票，回想起自己在山上的经历。一处处要找到专人才给开的门，一处处不看重钱但都指明丢布施，宣传与现实的极端差距，突然也实实在在体会到那种失落。黑河说，人的一生中，慕名而去的景点只去一次。可我心中始终不希望，文殊只是一个游人一生只会来一次的景点。并且来过之后，会让这由来已久的慕名变成莫名！
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本帖最后由 叶儿 于 2008-7-23 08:23 编辑 ]
